旗袍由來

旗袍，原意指「旗人之袍」，顧名思義就是清朝時期滿族旗人的長袍。旗袍在滿文稱為「衣介」，傳統滿族長袍的特點是圓領、右大襟，用鈕扣而非衣帶，窄袖又稱「馬蹄袖」，袖子末端平時挽起，行禮時撣下，具有保暖的功能，男著長袍繫腰帶，上身於長袍外穿有馬褂，下擺前後左右均開叉以便於騎射。

女式旗裝一般分為「襯衣」及「氅衣」，很少有被稱為「旗袍」，氅衣與襯衣款式看似大同小異。襯衣為圓領、右衽、捻襟、直身、平袖、無開叉的長衣。

女式旗裝一般分為「襯衣」及「氅衣」，很少有被稱為「旗袍」，氅衣與襯衣款式看似大同小異。襯衣為圓領、右衽、捻襟、直身、平袖、無開叉的長衣。

                     

 

                         襯衣                              氅衣 

                清朝入關之後就在全國推行，當時的漢人對旗袍有些輕視，傳統漢族女性服裝為上衫下裙，在滿清統治的數百年間大部分的漢族女性依然維持這一傳統，為所謂的“男降女不降”， 維持漢人氣節的象徵竟然賦於在一件女性外衣上了，因此在清代，婦女服飾可謂是滿漢並存。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裙為時尚，一直要等到辛亥革命成功，旗袍 在五族共和的號召下才被認可，進而成為公認的禮服之一。清中期，滿漢各有仿效。到了清末，滿漢服裝間的區別到已很模糊，滿族效仿漢族的風氣日盛，甚至出現了“大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳”的情況，而漢族仿效滿族服飾的風氣，此時在一些達官貴婦中流行起來。晚清京城貴族婦女衣飾鑲滾花邊的道數越來越多，至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。有「十八鑲」之稱。這種裝飾風尚，一直到民國期間仍繼續流行。而“元寶領”在當時也十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多繡以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。

近代旗袍

1911年辛亥革命推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，解除了中國服制上種種森嚴的桎桔，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一旁，走向平民化、國際化的自由變革，旗袍也由此卸去了傳統沉重的負擔

有關學者指出，旗袍與清代旗裝中的長袍沒有直接淵源關係。辛亥革命之後，滿族統治政權的消亡，在排滿風潮的影響下，滿洲婦女因為性命安全大都改穿漢人服飾，旗人服裝無人過問，加上在五四運動以及西方文明的洗禮下，複製清代旗裝的社會條件並不充分，而此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。

上海商埠開放，華洋並處，為十里洋場奢靡繁華之地。又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，社會大力清滌著服飾妝扮上的陋習。服裝裝飾一掃清朝矯飾之風，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以背心(馬甲)的形式出現，背心(馬甲)長及足背，加在短襖上。後將長背心(馬甲)改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。旗袍始於1925年開始在上海流行，研究指出，旗袍風尚的開始於上海的女學生族群，以衣著引領地位和對西方事物的接受能力而言，也只有當時女學生可能是旗袍最早的主要使用者。

當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明及時尚的先導，以至社會名流，影視明星等都紛紛作女學生裝扮。